A sagrada epopeia do peixe morto e salgado revela que a Semana Santa é, acima de tudo, um triunfo da logística medieval sobre o paladar moderno. Se hoje o fiel encara a gôndola do supermercado como um peregrino diante de um altar de preços proibitivos, a culpa é de uma mistura curiosa de dogmas católicos, marketing lusitano e a teimosia de um animal que se recusa a estragar.
Tudo começou quando a Igreja decidiu que a carne vermelha era o combustível da luxúria, proibindo seu consumo em dias de penitência. Como a fé sempre precisou de uma alternativa prática, o peixe foi eleito o substituto oficial por ser “frio”. O problema é que, antes da invenção do freezer, levar um peixe fresco do litoral até as aldeias do interior era um convite a uma intoxicação alimentar de proporções bíblicas. O bacalhau, submetido ao processo viking de secagem e salga, surgiu como o herói improvável: um alimento que, de tão desidratado, parecia mais um pedaço de madeira do que um jantar, sobrevivendo a meses de viagem sem perder a dignidade.
Com a vinda da Família Real para o Brasil em 1808, o que era uma ração de sobrevivência para marujos e uma opção barata para os pobres europeus ganhou status de tradição aristocrática nos trópicos. É uma das grandes ironias da história econômica: o “fiel amigo” começou como o miojo das Grandes Navegações e terminou como o item de luxo que faz o brasileiro médio parcelar a ceia em doze vezes. A transição do bacalhau de comida de penitência para ostentação gastronômica é o exemplo perfeito de como o capitalismo consegue gourmetizar até a abstinência.
Hoje, sentar-se à mesa na Sexta-Feira Santa é participar de um teatro de contradições. O objetivo teórico é a moderação, mas o que se vê é um festival de postas mergulhadas em lagos de azeite extra virgem, cercadas por batatas, ovos e azeitonas que servem como minas terrestres para os dentes desavisados. O fiel cumpre o preceito de não comer carne enquanto comete uma gula monumental, provando que a alma pode até estar em jejum de bois e porcos, mas o estômago exige que o sacrifício seja servido com muito alho e uma boa safra de vinho branco. No fim das contas, o bacalhau é a prova de que, com sal suficiente e uma boa história, qualquer peixe seco vira dogma.
